她的裙子就是一把“利劍”

制圖 鄔思蓓

    川久保玲開“黑店”紀念創業40周年

    本月中旬，日本時裝設計大師川久保玲推出名為“Black shop”（中譯名“黑店”）的新限時店，并推出一系列名為“Black”的限時款式，以紀念個人40年的品牌成長歷程。從剛出道時的“黑衣怪人”到現今的先鋒設計大師，66歲的川久保玲依然以高傲的姿態，述說著她另類的黑，另類的冷，另類的深奧。難以模仿的獨創性當然是她獲得成功不可或缺的一部分，但她之所以具有已經超越服裝本身的引領時尚生活的號召力，還在于在過去的40年中，她總有一種超前思考的緊迫感。有評論者笑言，川久保玲代表了一種“前衛”的時尚產物與“犯賤”的時尚心態；而她自己則說：我的裙子就是一把利劍，并且隨時準備開戰。

    上海是川久保玲粉絲的一大聚集地之一。即使在去年年底金融危機的陰影之下，當平價時裝連鎖店H&M推出與川久保玲合作的秋冬限量系列時，還是在全世界引起了年末最盛況空前的搶購狂潮。其中，上海更是以10分鐘搶購一空的“光速”，成為H&M此次全球銷售競賽中的第一名。

　　“我要能用我的設計開戰”

    川久保玲40年的時尚故事，要從1969年她在日本開辦自己的服裝店開始講起。 1973年，她把品牌名稱定為法語的Comme desGarcons，中文意思是“像男孩一樣”。當時很多人會誤認為這個品牌名稱具有某種女權主義的內涵，事實上，這只是她從一首法國民謠中獲得的靈感。但這個名稱倒是直截了當地說出了她所理解的流行與設計概念：獨創一格的前衛形象，融合著東西方的理念。她的早期作品大多是一些正正經經的都市女性上班服，并無獨到之處，改變她的，是她的英籍丈夫亞德里安·卓菲（AdrianJoffe）祖國的朋克文化。

    當時的英國經濟低迷，但思想浪潮卻一波接著一波。出身低下的窮孩子們要想引人注目，沒有經濟來源和社會地位，就只能在自己的身體發膚上大做文章。畫油彩、染發、紋身、穿洞打釘，繼而又以白粉面孔搭配復古的黑衣，展現新浪漫主義的街頭浪潮，表現對傳統社會體制的不滿。這一思潮給了川久保玲豐富的創意源泉，就在“黑色”還不能算是一種時裝的顏色、戲劇化尚停留在精雕細琢的時候，她率先大量啟用黑色，利用不對稱的時裝美學和垂墜細節，用破爛剪裁出體現“窮風流、餓快活”的丐幫服，打破了女性時裝一貫的斯文得體，強烈沖擊了當時仍屬于有錢人的高級時裝領域。 1981年，川久保玲在巴黎推出首個時裝展，以革新反叛的味道，滿足了貪新獵奇、期望與眾不同的歐美年輕一輩人的口味，大獲成功。 1982年，她在巴黎開設精品時裝店，正式進入國際時尚圈。

    川久保玲至今還記得當時創業的不易。“我從來沒有覺得我的設計作品和做一個女人有關。我不是一個女性主義者，我也從來對各種運動沒有興趣。我只是決定要開一家能夠以創意為主的公司，用我的設計作為一把利劍，當我想要開戰的時候，我能用我的設計開戰。 ”——40年之后，這把利劍已經在時尚領域所向披靡，不變的還是川久保玲當年的戰斗精神。

    《國際先驅論壇報》首席時尚評論人蘇茜·曼克斯（SuzyMenkes）是全球碩果僅存的勇于發言、敢對品牌設計師破口大罵的明星級“女魔頭”，她的一句話，精確地概括了川久保玲的40年：“川久保玲用黑色創造了時尚界一種反叛的吶喊，而創造的精髓，就在于好奇以及文化的覺悟。 ”我們很難想象，如果沒有受朋克文化的影響，川久保玲的時裝設計會是另外一個怎樣的走向。

　　緊抓“犯賤”的時尚心態

    川久保玲對自己的設計有更形象的評論：“對我來說很重要的一點是信息，縱觀我的設計、我的產品系列以及我的草圖，或者是我和藝術家、攝影師的合作，都像是要講一個故事。如果沒有信息，什么都是死的，信息量讓作品深刻。所以，從這個角度上來說，我可能更適合做記者，而不是一個藝術家。 ”

    川久保玲最終還是沒做記者，但她像最好的時尚記者一樣，牢牢把握住了人們——不管是富人還是窮人——在面對時尚時的微妙心態：你要努力取悅他們，他們就鄙視你；你要自說自話我行我素，他們就追隨你。這種被戲稱為“犯賤”的心理，事實證明是屢試不爽的。

    從創業開始，川久保玲就花費很大精力投入到視覺設計、廣告和店面裝潢的領域，她相信，所有這些領域其實是一個視野下的不同部分。川久保玲在東